На оконную герметичность сильно влияют два фактора: то, насколько плотно створки прилегают к раме, и равномерный прижим уплотнителей по периметру проема. Ошибки при монтаже фурнитуры чреваты нехорошими последствиями: попаданием в помещение влаги, холода, городских звуков, пыли. Во избежание таких проблем изготовитель должен неукоснительно следовать технологиям. Здесь мы опишем нормативные акты, определяющие прижим для окон ПВХ, и каким образом его улучшить на готовом окне.

Как понять термин «точка прижима»?

На то, насколько плотно прилегает окно, влияет множество факторов. Главным из них является число точек прижима. Таковые надо грамотно располагать по периметру. Точки прижима — это те участки, где, повернув ручку в «закрытый» режим, вы чисто физически вдавливаете створку в раму окна. Сегодня они располагаются, главным образом, там, где запорные цапфы (эксцентрики) заходят за ответные планки. Производители данных элементов заботятся о том, чтобы при их совмещении створка с усилием вдавливалась в проем, после этого не пропуская с улицы никаких неблагоприятных для человека факторов.

Наилучшее число точек прижима

Изготовитель окон ПВХ обязан следовать ГОСТ 30777-2001. То есть, для створок 150х80 см минимальное допустимое число точек прижима равно восьми. Конкретнее — по три на каждой стороне створки (правой и левой), и еще по штуке — наверху и внизу. Верхние и нижние петли тоже представляют собой точки прижима. Получается, что цапф надо добавить на две меньше.

Соседние запирающие элементы на любой стороне не должно разделять более семидесяти сантиметров. Максимальное допустимое удаление цапф от углов створок равняется тридцати сантиметрам.

Подбирая фурнитуру, надо смотреть, как открываются створки. В стандартном проеме панельной многоэтажки размерами 152х130 см часто ставят рамы с вертикальным импостом, делящим просвет надвое. Вот оснащение типовых моделей окон:

  • поворотная (она же распашная) створка шириной 75,3 см. Важно, чтобы у нее было шесть-семь точек прижима, расположенных так: по одной на углах той стороны створки, где имеется ручка, одна по центру с обратной стороны, еще две сверху и снизу ручки. Учитывая, что у широких распашных конструкций отличается хлипкостью как вертикальная стойка на стороне петель, так и горизонтальные стороны, туда стоит поставить по цапфе;
  • поворотно-откидная створка шириной 45,3 см. Если она укомплектовывается запирающей фурнитурой, три цапфы монтируются на профиль с ручкой, а еще одна крепится на навешиваемой на петли стороне. В общей сложности — шесть точек прижима. Этого хватает, чтобы окно там, где прилегает створка, было герметичным.

Есть компании, которые сами решают, сколько будет точек прижима. Стандарты вполне позволяют не монтировать верхние и нижние цапфы, если ширина активного элемента менее семидесяти сантиметров. Более половины створок такой ширины не достигают. Так что средний прижим на верхних и нижних горизонтальных профилях пластиковых окон встречается редко.

Во избежание риска разгерметизации будущего окна при его использовании, данный вопрос лучше обсудить еще при оформлении заказа. Это помешает изготовителю подпортить изделие для меньших затрат на фурнитуру.

Типы точек прижима

Створки плотнее прилегают к раме, благодаря двум кардинально разным типам устройств. А именно — прижимам и фурнитурным запорам.

Фурнитурные запоры составлены из цапф и ответных планок. Ими можно управлять при помощи ручки.

Прижимы являются независимыми механизмами, использующими иной принцип вдавливания створки. Вот их разновидности:

  • скрытые. Составлены из двух отдельных элементов. Те зафиксированы внутри окна, и потому из помещения их заметить невозможно. Скрытые прижимы пригодны для распашных окон. Данные прижимы крепятся на профиле со стороны петель. Когда окно закрывается, специальный захват лучше герметизирует окно;
  • наружный. Внешне похож на нерегулируемую петлю. Применяется лишь для распашных окон. Монтируется снаружи окна, причем на стороне петлевой группы. На месте его установки контур при закрытой створке делается плотнее, тем самым уменьшая риск сквозняка. Наружный прижим декорируется специальными складками из пластмассы.

Прижимами улучшают прижатие окна со стороны петель. В остальных зонах для той же цели монтируются дополнительные цапфы.

Монтаж точек прижима

При использовании окна его нередко начинает продувать. Это значит, что было бы лучше поставить дополнительные точки запирания. Обычно этим страдают окна из дешевых профилей: они часто либо вовсе без армирования, либо при монтаже нарушена технология, и для усиления использованы вкладыши, выполненные из тонкого металлического листа. Некоторые компании, стремясь сэкономить на фурнитуре, урезают число цапф. Тогда следует добавить точки прижима по периметру активной створки.

Установка прижимов

Добавить прижимы можно своими руками.

Монтаж скрытых вариантов не требует разбора створки. Элементы прижима вставляются в пазы и крепятся на саморезы. При этом надо грамотно разметить все, что надо, чтобы на раме планка совпадала с вдавливающим элементом на створке.

Чтобы установить наружный прижим, створку надо разобрать. Дело в невозможности закрепления данной фурнитуры на собранном окне. Вот последовательность действий:

  1. снятие декоративной накладки с верхней петли и поддевание удерживающего пальца при помощи отвертки;
  2. по извлечении пальца чуть наклонить створку вперед и приподнять ее;
  3. закончив разборку створки, приложить и прикрутить прижим к ее боковому торцу. В процессе следить за тем, чтобы створочная часть не выступала за пластик в сторону уплотнительных контуров;
  4. створку вернуть в проем. Это потребует обратного повтора второго и первого этапов;
  5. прикрутить прижим к раме. Если оконный блок сделан из армирующего профиля, а сегодня почти всегда именно так, тогда воспользоваться саморезами по металлу.

Прежде, чем приобретать наружный прижим, стоит выяснить, можно ли прикрутить к раме ответную планку. Откосы могут чересчур сильно заходить на профиль. Тогда придется использовать скрытые варианты.

Как добавлять цапфы

Это делается ради большей герметичности окон, обладающих поворотно-откидными створками, и когда надо вмонтировать цапфы на верхних и нижних профилях створки. Тогда для установки прижимов необходимо вызывать профессионала. Монтаж прижимов невозможен без разбора створок. Более того, есть этапы и посложнее.

Для того, чтобы этот метод действительно улучшил герметичность, сначала необходимо определить марку фурнитуры и подобрать подходящие запчасти. Повысить число цапф на вертикальных профилях можно, заменив среднюю запорную планку длинным аналогом. Цапфы наверху и внизу створки можно добавить, установив средний запор и приделав угловые переключатели. Но просто здесь только на словах. На деле дело гораздо сложнее.

Чтобы правильно повысить число цапф, необходимо прекрасно знать различия всех марок фурнитуры. Еще здесь надо правильно определять разновидность основного запора. Без этих знаний не получится правильно соединить части обвязочного контура фурнитуры. Иногда для улучшения окна надо заменить угловые элементы. Это может потребоваться, чтобы окно потом нормально работало.

Как проверить прижим

Установив окна, требуется немедленно проверить прижим. В принципе, для выявления или исключения продувания можно использовать огонек — свечной или из зажигалки. Но это бывает недостаточно эффективно. Здесь надежнее использовать обыкновенный бумажный лист. Его надо поместить между створкой и рамой, закрыть окно поворотом ручки. Прочное удержание бумаги деталями окна означает хороший результат работ. Если бумага держится слабо или вовсе скользит — прижим придется отрегулировать. Если и это оказывается бесполезно — придется добавить еще элементы.

Чтобы окно хорошо исполняло свои функции, цапфы необходимо устанавливать правильно. Всего режимов два — летний и зимний.